Схема підключення стабілізатора напруги. Покрокова інструкція. Помилки і правила. Для чого потрібен стабілізатор напруги. Поради фахівця Стабілізатор для чого він потрібен

Чим небезпечні скачки напруги?

Стрибок - це короткочасне збільшення вхідної напруги до неприпустимого межі - від 240 В і більше. Навіть дуже нетривалого (менше секунди) стрибка може бути досить для виходу з ладу блоків управління котла опалення, свердловинного насоса, пральної машини, будь-якого прилади, яке має "мізки". Причина проста: переважна більшість електронних компонентів (кондесатори, резистори та ін.), З яких складаються плати управління, контролери та інші мікросхеми, здатні витримати напругу до 250В. Це верхня межа, за яким, як правило, слід руйнування компонента.

Слід зазначити, що стабілізатори не є раціональною захистом від імпульснихстрибків. Імпульсний стрибок виникає внаслідок кількох причин, але в основному це грозові розряди. Якісний стабілізатор не пропустить імпульсний стрибок до споживачів, але і працювати далі не зможе: потрібно візит в сервісний центр. Для захисту від імпульних перенапруг застосовують комплекс заходів, центральне місце в яких займає особливе пристрій - УЗИП. Втім, з недавнього часу італійські стабілізатори Ortea оснащуються УЗИП.

Хороший стабілізатор в більшості випадків не пропустить грозовий розряд, але після цього йому буде потрібно ремонт.

• При підвищеному або зниженому вхідному напрузі вирівнювати і підтримувати на рівні нормального.

Чим небезпечне підвищений і знижений напруга?

Небезпека підвищеної напруги очевидна: до всіх непрятностей стрибка додається тривалість: якщо стрибок, в залежності від своєї амплітуди може теоретично пройти без наслідків, то тривалий вплив високої напруги гарантовано призведе до поломки "розумних" машин.

При зниженій напрузі багато приладів працюють погано: обігрівачі розігріваються непомірно довго, "розумна" техніка не включається взагалі, мікрохвильовка не нагріваються і т.д. Особливому ризику піддається обладнання з електродвигунами: кондиціонери, холодильники, насоси, приводи автоматичних воріт і т.д. Це пов'язано з тим, що при зниженні напруги пропорційно зростає струм в обмотках електродвигуна. Підвищення струму веде до підвищення температури, що в свою чергу призводить до пошкодження, а потім і до пробою ізоляції. Ремонт двигуна в цьому випадку недоцільний.

Жоден стабілізатор не здатний усунути проблеми, викликані аварійним станом проводки, постійно використовуватися на межі технічних можливостей і працювати в умовах сильних спотворень частоти струму.

Визначальні параметри стабілізатора напруги

• Швидкість регулювання.Як швидко стабілізатор реагує на зміну напруга в мережі і наскільки швидко він його виправляє. Відповідно, чим швидкодію вище, тим менше шансів, що стрибок напруги пройде до споживачів.
• Перевантажувальна здатність.Здатність стабілізатора стійко працювати при перевищенні його номінальної потужності. Корисна властивість при експлуатації електродвигунів.
• Номінальний діапазон вхідної напруги- робочий діапазон стабілізатора, в межах якого передбачається його використання. У цьому діапазоні прилад зберігає заявлені технічні характеристики: номінальну потужність і точність стабілізації. Більшість стабілізаторів напруги, після відключення в зв'язку з падінням вхідної напруги нижче максимального діапазону, включаються тільки при досягненні в мережі на вході номінального діапазону.
• Максимальний діапазон вхідної напруги- це діапазон, в якому стабілізатор продовжує працювати, але основні технічні характеристики (номінальна потужність, точність стабілізації) відхиляються від паспортних значень. Зазвичай максимальний діапазон вхідної напруги межує з відключенням приладу.
• Точність стабілізації.Це похибка вихідної напруги стабілізатора. Наш ГОСТ 13109-97 вважає максимально-допустиму похибку в розмірі 10%, проте далеко не всі прилади способоності пережити такі відхилення. Чим вище точність стабілізації - тим сохраннее буде "розумна" техніка.
• Шум.Практично всі стабілізатори видають якісь звуки: трансформаторний гул, шелест вентиляторів, клацання перемикання реле, звук роботи сервоприводу. Залежно від конструкції стабілізатори можуть бути як більш, так і менш гучними. Абсолютно безшумних стабілізаторів не буває: будь-який стабілізатор зашумить, наближаючись в роботі до граничних значень своїх технічних характеристик.
• Кліматичне виконання.Робочий діапазон температури навколишнього середовища різниться в залежності від виробника. Наприклад, стабілізатори Lider здатні працювати при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а Штиль - тільки при плюсовій температурі.

Принцип роботи і типи стабілізаторів

Класичний стабілізатор напруги являє собою трансформатор, оснащений платою управління, механізмом вибору кількості витків обмоток котушки трансформатора, різними вимірювальними пристроями: як мінімум, вольтметром і датчиком температури трансформатора, засобами індикації і комутаційним пристроєм. Підбираючи співвідношення між кількістю витків первинної і вторинної обмоток трансформатора, можна збільшувати або зменшувати напругу на кінцях вторинної обмотки. На цій властивості працюють всі стабілізатори напруги, за винятком інверторних.

Інверторний стабілізатор взагалі не має в своєму складі трансформатора, його робота заснована на подвійному перетворення струму: спочатку з змінного в постійний, а потім назад. Це найсучасніший на сьогоднішній день тип стабілізаторів напруги.

Насправді типів стабілізаторів більше, ми ж перерахуємо тільки ті, які знайшли масове застосування в побуті і промисловості.

Як ви бачите, за великим рахунком є ​​три типи стабілізаторів: електронні, електромеханічні і інверторні. Принципова відмінність між першими двома - спосіб перемикання між обмотками на трансформаторі. Електромеханічні стабілізатори мають в своєму складі маленький електродвигун, який фізично переміщує щітку або ролик по котушці трансформатора, використовуючи тим самим необхідну кількість витків. Електронні стабілізатори не мають рухомих частин, перемикання між заздалегідь визначеними витками котушки здійснюється за допомогою силових ключів: реле, тиристорів або сімісторов. Інверторний стабілізатор взагалі не має трансформатора: основними деталями в ньому служать IGBT-транзистори і конденсатори.

Конструктивні особливості визначають переваги і недоліки того чи іншого типу стабілізатора в роботі. Спробуємо відобразити їх наочно:

Електромеханічні стабілізатори в меншій мірі здатні протистояти стрибків, але більш здатні до перевантажень.
Електронні стабілізатори, навпаки, краще справляються зі стрибками, але гірше тримають перевантаження.
Інверторні стабілізатори відмінно справляються зі стрибками напруги, мають безступінчасте регулювання і здатні усунути високочастотні перешкоди в мережі. Але абсолютно нездатні до перевантаження.

Електромеханічний стабілізатор напруги

Інша його назва - сервопріводний. Принцип дії досить простий: по команді плати управління маленький електродвигун приводить в рух держатель, на кінці якого закріплена графітова щітка. Регулювання здійснюється плавним переміщенням щітки по обмоткам трансформатора.

На фото ви бачите трансформатор і щітковий вузол стабілізатора Енергія СНВТ-1500 New Line. Трирічна експлуатація залишила на ньому помітні сліди, але прилад станом на травень 2016 в строю. Чітко видно потемніння на трансформаторі в області переміщення щітки - це сліди стирання графіту. Також видно невелике оплавлення ізоляції або лаку на витках котушки. Це "варіант норми", однак проблема може бути глибше. Якщо оплавлення більш значне і відбувається в зоні щіткового контакту, щітка починає чіпляється за виступи. Зменшується площа контакту, з'являється іскріння, росте нагрів, стабілізатор виходить з ладу. У відповідальних виробників подібних неприємностей не відбувається - плата управління по сигналу датчика струму і датчика температури трасформатора відключить стабілізатор раніше, ніж почнеться серйозне оплавлення.

Електродинамічний стабілізатор напруги

Ці стабілізатори, також як і електромеханічні, мають сервопривід, але замість щітки по обмоткам трансформатора переміщається ролик. Переваги ролика над щіткою очевидні: ролик ніколи не зачепиться за нерівність на котушці і не зітреться навіть при при дуже інтенсивній роботі. На фото зображений стабілізатор Ortea Vega 2.5 в розборі. Хоч якість фотографії і залишає бажати кращого, очевидно, що причепитися ні до чого. Намотування щільна - виток до витка, масивний держатель ролика, надійне кріплення трансформатора до корпусу, кожен проводок обжатий наконечником. Якісний і продуманий монтаж наявності. Стабілізатор надійний і довговічний.

Електронні релейні стабілізатори напруги

В основі принципу дії релейних стабілізаторів лежать електромеханічні реле, які здійснюють перемикання між відводами трансформатора. При роботі реле видає характерний звук - клацання. На фотографії видно, як помаранчеві дроти з трансформатора з'єднуються через Клемник з чорними блоками на платі. Це і є відводи трансформатора, з'єднані з реле. Кожен відведення є закінчення певної кількості витків дроту на котушці. Плата управління по вимірах вхідної та вихідної напруги визначає, який з відводів використовувати в даний момент і задіє його, замикаючи відповідне реле. Реле, що встановлюються на стабілізатори вітчизняного виробництва (Каскад), мають ресурс до 9 000 000 (!) Спрацьовувань. Це дуже багато. На фото зображений стабілізатор Каскад СН-О-12 2005 року випуску, який справно працює за станом на травень 2016 року. Релейні високоточні стабілізатори невідомі: максимально висока точність, представлена ​​на сьогоднішній день на ринку - 2,5%. В цілому про вітчизняні релейних стабілізаторах можна сказати, що вони мають не найвидатніші технічні характеристики, але при цьому практично неубіваємость.

Електронні тиристорні і сімісторних стабілізатори напруги

Алгоритм роботи тиристорних і сімісторних стабілізаторів точно такий же, як і у релейних - плата управління посилає сигнал, електронний ключ (тиристор або симистор) спрацьовує - необхідний відведення задіяний. Безшумно, блискавично. Говорячи простою мовою тиристор - це електронний вимикач. Він має два стани - відкрите і закрите: подаючи на нього сигнал, можна управляти його станом. Симистор - це різновид тиристора, різниця між ними не впливає на визначальні технічні характеристики стабілізатора. Надійність, швидкість роботи, невибагливість до температурних умов цих компонентів визначили масовість виробництва стабілізаторів на їх основі. Тиристорні або сімісторних стабілізатори могуть мати дуже широкі технічні характеристики. Купуючи будь-тиристорний стабілізатор вітчизняного виробництва, можна розраховувати на 7 - 10 років його експлуатації.

Інверторні стабілізатори напруги

Принцип роботи інверторного стабілізатора полягає в подвійному перетворенні проходить через нього струму. Трансформатор в таких стабілізаторах відсутня, його місце займає ланцюг пристроїв: вхідний фільтр, випрямляч, конденсатори, інвертор і система управління.

Проходячи через цей ланцюг, струм фільтрується від перешкод, перетворюється в постійний, а потім назад в змінний. Це дозволяє досягти на виході ідеальної форми струму і напруги, а скачки напруги поглинаються конденсаторами. Це передовий тип стабілізаторв напруги: вони здатні працювати в дуже широкому діапазоні вхідної напруги з дуже високою точністю. Втім, без недоліків не обійшлося: перевантажувальна здатність практично відсутня, а IGBT транзистор, що лежить в основі надійного інвертора, дуже дорогий.

Який стабілізатор вибрати: імпортний, або вітчизняний?

Імпортні стабілізатори представлені на російському ринку в основному китайськими апаратами. Вони мають дуже привабливу ціну, але на цьому їхні переваги закінчуються. Сумнівна якість електронних компонентів, мінімальний запас міцності деталей, недбала збірка і, як наслідок, короткий термін служби, якого ледь-ледь вистачає на гарантійний термін. Як тільки не ухіщряются недобросовісні продавці цих приладів, щоб приховати країну-виробника. Однією з таких прийомів є ввезення партії через Прибалтику - відмітка в документах про країну ввезення дозволяє заявляти про прибалтійській походження стабілізаторів (знамениті Латвійські стабілізатори). Інший спосіб ввести покупця в оману - мати вітчизняну торговельну марку і зібраний в Китаї стабілізатор називати вітчизняним, не уточнюючи, що вітчизняний тільки бренд, а качество, включаючи трансформатор, абсолютно не вітчизняна.

Але є і дійсно високоякісні імпортні апарати: італійські стабілізатори Ortea або Oberon. Однак в умовах поточного курсу євро вони сильно програють за ціною своєму аналогу - стабілізатора Сатурн, який абсолютно не поступається їм як. А за деякими характеристиками, наприклад, перевантажувальної здатності і зовсім перевершує. Стабілізатори німецьких виробників у нас в країні практично не представлені. Купувати їх за ті гроші, які за них просять, розумна людина не стане.

Тому можна з упевненістю сказати, що

Якісний стабілізатор по відносно доступною ціною в більшості випадків виявиться вітчизняним.

Як "на око" визначити якість стабілізатора і термін його служби?

Відповідь проста: за вагою. Російський трансформаторний стабілізатор на 10 кВА з середніми технічними характеристиками важить не менше 30 кг. Стабілізатор з хорошими технічними характеристиками, наприклад, Progress 10000L, важить 43 кг. Велика частина цієї ваги доводиться на трансформатор, а це значить, що він гарантовано витримає номінальну потужність і заданий діапазон вхідної напруги. Могутній муздрамтеатр зі спеціальної трансформаторної сталі і запас по намотуванні гарантують довгий термін справної служби. Тому, якщо ви бачите трансформаторний стабілізатор потужністю 10000 ВА і при цьому його вага складає всього 20 кг, варто задуматися про його надійності і терміну служби.

Якісний трансформаторний стабілізатор легким бути не може.

У випадку з інверторним стабілізатором слід переконатися, що він виконаний на IGBT-транзисторах: це запорука його надійності і відповідності паспортним характеристикам.

Вибір потужності стабілізатора

Найкращий спосіб підбору потужності стабілізатора - завмер з щосекундної записом протягом доби

Розрахунок потужності стабілізатора по електроспоживачів

Потужність стабілізатора (ВА) = сума потужностей всіх споживачів (Вт) * коефіцієнт одночасності / коефіцієнт навантаження + запас 15%

Розберемо цю формулу:

• Споживання електроенергії у паспортах електроприладів зазвичай вказується в кіловатах. Підсумувавши потужність всіх приладів, ми отримали кількість кіловат, Яке вони будуть споживати, працюючи все одночасно. На практиці ж одночасно всі споживачі не працюють ніколи. Тому був розрахований коефіцієнт одночасності роботи електроприймачів для житлової забудови. Беремо раніше отриману суму потужностей окремих приладів і множимо на коефіцієнт одночасного використання з таблиці. Отримуємо потужність в кіловатах, Яка реально буде споживатися одномоментно. Зверніть увагу, що якщо ви опалювати електрикою, коефіцієнт одночасності нижче 0,8 бути не може.
• Потужність стабілізатора вимірюється в кіловольт-амперах, а у нас кіловати. Для перекладу використовуємо коефіцієнт навантаження.

  де 0.8 - це і є коефіцієнт навантаження. Ось ми і отримали повну потужність наших електроприладів в кіловольт-амперах

• додаємо 15% запасу, щоб стабілізатор не працював внатяг і ось, здавалося б, все. Але немає.
• Обов'язково необхідно перевірити величину пускових струмів приладів з електродвигунами: заглибних насосів, кондиціонерів, електрогазонокосілок, мийки і т.д. І хоча пускові струми тривають всього секунди, вони не повинні перевищувати значення перевантажувальної здатності стабілізатора!

Розрахунок потужності стабілізатора по вступного автоматичного вимикача

Потужність стабілізатора (ВА) = 220 (Вольт) * номінальний струм ввідного автомата (Ампер)

Ввідний автоматичний вимикач служить не тільки останньою сходинкою захисту від короткого замикання, а й фізичним обмежувачем струму, який ви маєте право споживати за договором з електрозбутової організацією. Встановлюють їх не просто так, а виходячи з потужності має в населеному пункті трансформатора, перерізи підвідних кабелів і загального стану електрогосподарства населеного пункту. Тому їх часто опечатують.

Звідси випливає висновок, що ми не можемо спожити струму більше, ніж це дозволяє ввідний автоматичний вимикач - він просто відключиться.

На фотографії ми бачимо дуже якісний і педантичний монтаж: у вологозахищеному щиті на стовпі розміщений двополюсної автоматичний вимикач на вході, потім лічильник і пара узо-автомат після лічильника. На кожному з цих пристроїв вказано номінальний струм, на який воно розраховане.

На цій фотографії на автоматичному вимикачі ми бачимо символи "C32". Вони означають, що цей автомат має характеристику "С" і розрахований на номінальний струм 32 Ампера. Номінальна напруги в наших мережах 220 Вольт, тому номінальна потужність цього автомата = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Здавалося б, стабілізатор могутніше 8 кВА ставити сюди безглуздо, тому що автомат пропускає тільки 7 кВА. Підступ криється в характеристиці "С".

Характеристка автоматичного вимикача представляє собою залежність швидкості відключення від перевантаження. Ця тема дуже обширна, коротко скажемо лише, що Харктеристика З увазі моментальне відключення при перевищенні номінального струму автомата не менше ніж в 8 - 10 разів при 25 ° C. На графіку видно, що при чотирикратної перевантаження відключення буде відбуватися від 4 до 8 секунд! Це означає, що пускові струми для цього автомата взагалі байдуже. А якщо ми перевантажимо автомат характеристики С 1,5 рази, він відключиться через 40 хвилин, і це при темпреатуре 25 ° C. При низькій температурі відключення буде відбуватися ще повільніше. Тобто, якщо на вулиці мороз, а ви перевантажили ваш автомат характеристики "С" на 25% - він швидше за все, не відключиться зовсім. Стабілізаторів з аналогічною перевантажувальної здатністю не існує.

Перевантажувальна здатність стабілізатора повинна з лишком покривати пускові струми електродвигунів!

Що таке байпас і навіщо він потрібен?

Байпас - це комммутаціонное пристрій для перемикання електропостачання в обхід стабілізатора.

Навіщо ця функція може знадобитися?

• Робота НЕінверторним зварювальним апаратом. Працювати трансформаторних зварювальним апаратом через стабілізатор можна.
• Підключення навантажень понад номінальної потужності стабілізатора.
• Несправність стабілізатора.

На сьогоднішній день виробники стабілізаторів реалізують байпаси в наступних видах:

• Ручний зовнішній байпас. Як правило, це кулачковий перемикач на два положення в окремому корпусі з клемної колодкою. Такі байпаси випускаються виробниками стабілізаторів Lider і Progress. Гідність: для монтажу / демонтажу стабілізатора не потрібно відключення електропостачання і подальшого з'єднання вхідних і вихідних проводів. Досить від'єднати три дроти від клемної колодки стабілізатора: при включеному байпасе вони будуть знеструмлені. Зовнішні байпаси можна використовувати зі стабілізаторами будь-яких виробників. Недолік: додаткові, нехай і невеликі, витрати.
• Ручний вбудований байпас. Може бути виконаний на автоматичних вимикачах (стабілізатори Systems і Енергія) або на магнітному контакторі (стабілізатори Прогрес, Каскад і Сатурн). Переваги: ​​естетично (не бовтаються дроти від стабілізатора до байпасу), дешевше (не потрібен окремий корпус, виключається клемна колодка і додаткові дроти). Недолік: при демонтажі стабілізатора потрібно з'єднання вхідних і вихідних проводів.
• Автоматичний вбудований байпас. Це програмно-апаратний комплекс, який за заданим алгоритмом виробляє перемикання електропостачання в обхід стабілізатора. На сьогоднішній день автоматичними байпасами оснащуються деякі стабілізатори напруги Lider. Автоматичний байпас Lider спрацює при несправності стабілізатора, при його перевантаженні, перегрів і при падінні вхідної напруги нижче допустимого порогу. При відключенні стабілізатора по верхній межі вхідної напруги байпас задіяний не буде - навантаження просто знеструмиться. Недоліки: автоматичний байпас не є аналогом ручного: не вийде за своїм бажанням пустити струм в обхід стабілізатора. Якщо стабілізатор у вас не перед очима, ви можете дуже довго не дізнатися про те, що він в аварійному стані і працює в байпасе.

Вибір діапазону вхідної напруги стабілізатора

Як правило, стабілізатор має два діапазони напруги - номінальний і максимальний.

При виборі стабілізатора необхідно грунтуватися на його номінальномудіапазоні вхідної напруги

Кожен конкретний стабілізатор розрахований на безперервну тривалу експлуатацію в номінальному діапазоні вхідної напруги. Всі основні характеристики приладу (потужність, похибка, рівень шуму та ін.) Вказані в паспорті виходячи з його роботи в номінальному діапазоні вхідної напруги. Звідси випливає:

Чим ширше номінальний діапазон вхідної напруги стабілізатора - тим краще

Однак, діапазон вхідної напруги стабілізатора безпосередньо пов'язаний з його ціною. Чим ширше - тим дорожче. Тому, купивши мультиметр, можна спробувати заощадити на стабілізаторі. Проведіть серію вимірів напруги в різні дні тижня, включаючи вихідні, і в різний час доби, в тому числі вночі. Навіть провівши кілька вимірів, залиште собі запас по діапазону, так як напруга може змінюватися зі зміною пір року, особливо взимку.

Наскільки важлива точність стабілізації?

Для більшості побутових приладів точності стабілізації в 3 - 5% достатньо.

Виняток становлять системи освітлення, виконані на лампах розжарювання, електроніка газових котлів опалення, hi-fi і hi-end техніка. Для цих приладів краще вибирати стабілізатори з похибкою вихідного напруги від 1,5% і менше.

Телевізори, холодильники, насоси, кондиціонери, пральні машини, в загальному, вся побутова техніка в високоточних стабілізаторах не потребує: 2,5-3% похибки оптимально, 5% - допустимо.

Розширюємо кругозір:

Стабілізатори напруги набувають не від хорошого життя, і раз ви це зробили, то у вас, швидше за все вже є або були проблеми з напругою.

Стандартний рівень напруги згідно норм, повинен бути 230 вольт (НЕ 220, як багато хто до цих пір вважають).

Але в залежності від місця проживання (протяжність і завантаженість ліній електропередач) і можливих аварій в електромережах (обрив нульового проводу, перевантаження), напруга може бути або стабільно заниженими-підвищеним, або просто "скакати" в довільних величинах.

Коли купується маленький апарат для захисту одного конкретного приладу - комп'ютер, холодильник, телевізор, котел, то з підключенням проблем не виникає.

На стабілізаторі є вилка і розетка. Тут розбереться навіть школяр.

А ось якщо ви хочете встановити потужний апарат, для захисту електроприладів всього будинку одночасно, тоді доведеться повозитися з під'єднанням.

Що потрібно для підключення

Крім самого стабілізатора, вам знадобиться ряд додаткових матеріалів:

Перетин дроту повинно бути точно таким же, як і на вашому вступному кабелі, який приходить на рубильник або автомат головного введення. Так як через нього буде йти все навантаження будинку.

Даний вимикач на відміну від простих, має три стани:

Можна використовувати і звичайний модульний автомат, але при такій схемі, якщо знадобиться відключитися від стабілізатора, доведеться кожного разу повністю знеструмлювати весь будинок і перекидати дроти.

Є звичайно ж режим байпас або транзит, але щоб перейти на нього, потрібно дотримуватися сувору послідовність. Детальніше про це буде сказано нижче.

З даними перемикачем, ви одним рухом цілком відсікаєте агрегат, а будинок залишається зі світлом безпосередньо.

Ви повинні чітко розуміти, що стабілізатор напруги встановлюється строго до електролічильника, а не після нього.

Жодна енергопостачальна організація вам не дозволить підключитися по іншому, як би ви не доводили, що тим самим, крім ел.оборудованія в будинку, ви хочете захистити і сам прилад обліку.

Стабілізатор має свій холостий хід і також споживає ел.енергії, навіть працюючи без навантаження (до 30Вт / ч і вище). І ця енергія повинна бути врахована і підрахована.

Другий важливий момент - вкрай бажано, щоб в схемі до місця підключення приладу стабілізації було або УЗО, або діфф.автомат.

В нижче описуваному способі якраз і буде розглядатися такий варіант. Адже дуже часто ці апарати вішають на стіні в кімнатах, прихожих, у вільному доступі для дотику.

А пробою обмоток трансформатора на корпус, не така вже й рідкісна річ.

Інструкція по підключенню в щитку

Насамперед вмонтовуєте в електрощитку, відразу після вступного автомата трьохпозиційний перемикач.

Раптом він у вас вийшов з ладу або потрібно провести якісь ревізійні роботи. Чи не будете ж кожен раз відкидати дроти і знеструмлювати всю квартиру.

Вибираєте місце установки стабілізатора напруги. Ставити де попало його теж не можна. Існують певні правила, яких слід дотримуватися.

Прокладаєте від щитка до цього місця два кабель ВВГнг-Ls.

Кожен з них бажано промаркувати і зробити відповідні написи з обох кінців:

• вхід на стабілізатор

Знімаєте ізоляцію з жив і спочатку підключаєте кабель в електрощитку. Фазу з того проводу, що йде на вхід стабілізатора, під'єднуєте до вихідних затискачів ввідного автомата.

Далі розбираєтеся з кабелем стабілізатор-вихід. Фазну жилу (нехай це буде білий провід), підключаєте до контакту №2 на шорстколистому вимикачі.

Нуль і землю з обох кабелів садите на відповідні шинки.

Тепер потрібно подати фазу безпосередньо з вступного автомата на трьохпозиційний. Зачищаєте монтажний провід ПУГВ, оконцовивают жили наконечниками НШВІ і заводите його з фазного виходу вступного автомата на затиск №4 вимикача.

Все що залишається зробити в щитку - живити всі автомати з клеми №1 трехпозіціонніка.

Робите цю операцію знову ж гнучкими монтажними проводами.

Таким чином за схемою ви подали фазу з вступного автомата на 3-х позиційний, а вже далі через його контакти розподілили навантаження, шляхом підключення через стабілізатор (контакт №2-№1) та безпосередньо без нього (контакт №4-№1).

У вашому конкретному випадку дані номери контактів можуть не збігатися з зазначеними тут цифрами! Обов'язково уточнюйте усі в інструкції або в паспорті на автомат.

підключення стабілізатора

Тепер переходимо до безпосереднього підключення самого стабілізатора. Для того, щоб підібратися до його контактам, може знадобитися зняти зовнішню кришку.

Пропускаєте два кабелі (вхід і вихід) через отвори і затискаєте під клеми за наступною схемою:

• фазную жилу вхідного кабелю стабілізатора затягуєте на клеми ВХІД (Lin)

• нульову жилу (синього кольору) до клеми N (Nin)

• заземлювальну жилу до гвинтового затиску з позначенням "земля"

До речі, окремою клеми "земля" може й не бути. Тоді цю жилу закручуєте під гвинт на самому корпусі апарату.

Є моделі з Клемники всього під 3 дроти. У них назад повертається тільки фаза.

Нуль на харчування електроприладів береться з загального щитка.

Тепер коли ви подали напругу від щитка до стабілізатора, вам потрібно повернути цю напругу, але вже стабілізована назад в загальний щит.

Для цього під'єднуєте кабель - вихід із стабілізатора.

• його фазную жилу до затиску ВИХІД (Lout)

• нульову до N (Nout)

• жилу заземлення, туди ж де і заземлювальна жила від вхідного кабелю

Ще раз візуально перевіряєте всю схему і закриваєте кришку.

Перевірка схеми

Перше включення потрібно здійснювати без навантаження. Тобто все автомати крім вступного і того, що йде на стабілізатор повинні бути відключені.

Запускаєте його на холостий хід і контролюєте роботу. Вхідні і вихідні параметри, чи немає сторонніх шумів або писку.

Також не завадить перевірити правильність і точність тех.данних, що висвічуються на електронному табло.

Якщо у вас вдома трифазна мережа 380В, то для такого підключення рекомендується використовувати 3 однофазних стабілізатор напруги, з підключенням кожного по окремій фазі.

Більш детальну інформацію про переваги трифазних і однофазних апаратів і коли який потрібно вибирати, можна ознайомитися в статті "".

помилки підключення

У вас може бути все ідеально підключено і дотримана схема, але стабілізатор буде постійно грітися і відключатися, або на його табло вискакувати помилки.

Безумовно, даний пункт і помилкою те важко назвати. Тим більше 90% споживачів саме так і роблять.

Однак, цей вимикач може реально врятувати ваш прилад від виходу з ладу.

Справа в тому, що перемикання стабілізатора напруги зі звичайного режиму в режим "транзит", має виконуватися з певною послідовністю.

Спочатку ви відключаєте автомати на панелі СТАБІК.

Потім сам перемикач переводите в положення ТРАНЗИТ або БАЙПАС.

І тільки потім знову включаєте автомати.

Багато хто забуває про це і роблять перемикання під навантаженням. Що в підсумку призводить до поломок.

З 3-х позиційним автоматом таке виключено. Ви автоматично переключаєте напруга, без будь-яких маніпуляцій на стабілізаторі. І все це однією клавішею!

Ніякої послідовності запам'ятовувати не потрібно. Так що дану процедуру можна сміливо довіряти будь-якому члену сім'ї.

Ви можете вибирати менший перетин, тільки коли живиться окремі електроприймачі.

Якщо ж у вас на стабілізаторі сидить весь будинок, то будьте ласкаві дотримуватися параметри по введенню згідно всій загальдомовий навантаженні.

Чомусь багато хто забуває, що найчастіше через стабілізатор проходить вся навантаження вашого будинку. Рівне така ж як і на введенням автоматі.

При цьому в електрощиті всі дроти обтиснуті, навіть на вимикачах освітлення з мінімальними струмами, а ось на Клемники стабілізатора або його автоматах, постійно можна зустріти голий провід просто підібганий гвинтом.

Тому не скупіться, і заздалегідь разом з апаратом придбайте відповідні наконечники.

Іноді після підключення стабілізатора, починає вибивати вступної автомат. При цьому без стабілізатора, все нормально і нічого не відключається.

Багато хто відразу грішать на неправильну схему підключення або дефект апарату. Везуть його на гарантійний ремонт і т.п.

А причина може бути зовсім в іншому. Якщо у вас занадто низька напруга 150-160В, то при його підвищенні до стандартних 220-230В, струм в мережі значно зросте.

Звідси і всі проблеми. Звертайте на це увагу, перш ніж нести його назад в магазин.

Навіщо потрібен стабілізатор напруги?

Корисна інформація про стабілізатори напруги

Темпи зростання енергоозброєності нашого побуту досягли вражаючих вершин - від лампочки освітлення і праски в 50-х роках, до персональних комп'ютерів, домашніх кінотеатрів і різного роду комбайнів в наші дні. Зростання ж електроспоживання в промисловості ще більш значний. Останнім часом становище з якістю електроживлення посилилося з появою енергоємного обладнання та технологій, управління якими засновано на комутаційному принципі (за допомогою реле, контакторів, тиристорів і персональних комп'ютерів). Це стало причиною таких порушень електроживлення, як високочастотні імпульси і спотворення синусоїдальної форми напруги і струму.

На жаль, зусилля компаній-постачальників електроенергії не тільки не можуть гарантувати споживачам стабільного за величиною напруги, але і самі посилюють проблему. Так, постачальники електроенергії, і це не секрет, часто піднімають напругу в низьковольтних мережах з 220-380 В (± 5%) до 230/400 В (± 10%). В результаті все підключене електрообладнання, розраховане на напругу 220 В, буде споживати (і це буде оплачено) на 9,3% більше енергії, ніж необхідно. Ці та інші порушення якості електроживлення можуть привести не тільки до виходу з ладу обладнання, збоїв технологічних процесів і втрат даних, але і до людських жертв (при відмові засобів життєзабезпечення та пожежогасіння).

Для прикладу розглянемо різні електричні пристрої і той ефект, який чинить на них надмірне і недостатня напруга в мережі.

У електродвигунах пусковий момент змінюється в залежності від напруги наступним чином. Якщо напруга нижче номінального на 10%, момент падає на 20% і нагрів обмоток зростає приблизно на 7 градусів. Якщо ж напруга вище номіналу на 10%, струм зростає на 12%, нагрів на 10 градусів і споживання енергії на 21%.

В освітлювальних системах підвищений на 10% напруга збільшує світловий потік на 30% і знижує ресурс лампи, в середньому, на 40%. Витрата енергії при цьому зростає на 21%. Зниження напруги на цю величину в газонаповнених лампах призводить до втрати випромінюваного світла приблизно на 42%.

В обладнанні, до складу якого входять нагрівальні елементи, недостатня напруга (-10%) призводить до того, що процеси, на які має витрачатися, наприклад, 4 години, триватимуть 5 годин, так як кількість виділеного тепла змінюється пропорційно квадрату напруги.

Оскільки проблема не нова і все вищесказане добре відомо, фахівцями різних рівнів робляться значні зусилля в напрямку більш раціонального використання енергоресурсів. І найбільш ефективний захід енергозбереження з мінімумом капітальних вкладень - стабілізація напруги.

Стабілізатор напруги - це пристрій, що гарантує отримання стабілізованої напруги 220 вольт, незалежно від його величини в мережі живлення.

Найпростішими стабілізаторами є електромеханічні на базі автотрансформатора, де щітки приводяться в рух уздовж вторинної обмотки реверсивним двигуном. Двигун отримує керуючу напругу за результатами вимірювання напруги на виході.

Ця система протягом гарантійного терміну цілком працездатна, однак при подальшій експлуатації, особливо в наших російських умовах при частих перепадах напруги, існує небезпека виходу з ладу механічного приводу щіток і межвиткового замикання обмоток через їх стирання. Тому такі властивості цього стабілізатора, як підвищена пожежонебезпека зі зростанням його потужності і велика інерційність, є істотним «протипоказанням» для живлення устаткування, вимогливого до якості харчування.

Електронні ж стабілізатори на базі електронних ключів (тиристорів), набагато швидше реагують на зміни напруги в мережі і оснащені системами захисту як навантаження, так і самого стабілізатора.

Використання стабілізатора напруги дозволяє:

• забезпечити не тільки економію енергії завдяки усуненню недоліків напруги в мережі, але і - зростання ресурсу і продуктивність обладнання завдяки тому, що воно не піддається несподіваним змінам напруги живлення і працює на те напрузі, на яке воно розраховане;
• зниження вартості обслуговування, тому що зростає ресурс обладнання - період заміни окремих вузлів або обладнання в цілому подовжується завдяки тривалому збереженню ними працездатності. Кількість поломок і відмов також знижується завдяки усуненню фактора ризику;
• адаптацію обладнання, розрахованого на мережу 220/380 вольт, при переході на мережу 230/400 вольт без додаткових капіталовкладень. Сучасний стабілізатор завжди забезпечить необхідну напругу, а отже, і прогнозовані характеристики обладнання і витрата енергії.

Тому застосування стабілізації напруги є найбільш доступною і ефективним заходом енергозбереження, особливо в умовах, коли управління енерговитратами є ключовим моментом при споживанні електроенергії.

Покоління стабілізаторів напруги, розроблених «НВП ІНТЕПС», є оптимальним рішенням по співвідношенню ціна / якість, а унікальність ряду технічних характеристик і функціональні можливості стабілізаторів здатні задовольнити специфічні вимоги до харчування обладнання.

Як правильно вибрати стабілізатор напруги Lider

Кожен день ми живемо повноцінним життям, на роботі і вдома, і в цьому нам допомагає всіляке електротехнічне обладнання, що стало невід'ємною частиною нашого життя.

Ми знаємо, що найкращим засобом для захисту електроприладів є стабілізатор. Уже не виникає питання: купувати чи не купувати стабілізатор, виникає питання - який вибрати? Ось тут і стане в нагоді ця пам'ятка. Ми не будемо зараз вдаватися в довгі роз'яснення по кожному конкретному випадку. Ми лише наведемо ряд корисних порад, якими варто керуватися при виборі стабілізатора Lider.

1. Для початку необхідно визначитися, який із стабілізаторів необхідний - однофазний або трифазний.

Якщо у Вашій мережі є трифазні споживачі (двигуни, насоси), то вибір очевидний - необхідний трифазний стабілізатор. Також його вибір можливий, якщо загальне навантаження перевищує 7-10 кВА (для однофазної побутової, офісної та іншої техніки). При цьому дуже важливо, щоб навантаження на кожній з фаз не перевищувала допустимого значення потужності для стабілізатора напруги на цій фазі.

2. На наступному етапі вибору стабілізатора напруги необхідно визначити сумарну потужність, споживану усіма електроприймач.

Наприклад: комп'ютер + телевізор + обігрівач = 400 Вт + 300 Вт + 1500 Вт = Потужність 2200 Вт.

Потужність, споживану конкретним пристроєм, можна довідатися з паспорта або інструкції по експлуатації. Зазвичай цей показник разом з напругою живлення і частотою мережі вказується на задній стінці приладу або пристрою.

Важливо пам'ятати, що потужність, споживана електроприймачів, складається з активної і реактивної складових. У разі реактивної складової = 0 навантаження можна назвати активною. До активної навантаженні відносяться електроприймачі, у яких вся споживана енергія перетворюється в інші види енергії. До таких пристроїв відносяться: лампи розжарювання, праски, електроплити, обігрівачі тощо Їх повна і активна (корисна) потужність рівні.

Всі інші типи навантажень є реактивними.

Існують випадки, коли в паспорті або на задній стінці приладу / пристрої вказані лише напруга в вольтах (В) і сила струму в амперах (А). В цьому випадку слід вдатися до нескладної арифметики: напруга (В) множимо на силу струму (А) і ділимо на коефіцієнт потужності COS (?) (Якщо він не вказаний, то слід брати COS (?) = 0,7). В результаті отримуємо повну потужність, що вимірюється в ВА.

Якщо ж в паспортних даних потужність навантаження приводиться в Вт, то для визначення повної потужності необхідно дані в Вт розділити на COS (?) (Для активного навантаження COS (?) = 1).

Наприклад: в паспортних даних вказана потужність пральної машини рівна 1500 Вт, COS (?) - не вказано. Ваші дії: зазначену потужність пральної машини (1500 Вт) ділите на COS (?) = 0,7. В результаті отримуєте потужність реактивного навантаження, рівну 2143 ВА. Отже, для цього випадку підходить стабілізатор Lider PS 3000 W або Lider PS 3000 SQ.

Окремим пунктом стоїть розглянути розрахунок повної потужності електродвигуна. Будь-який електродвигун у момент включення споживає енергії в 3-3,5 рази більше, ніж в штатному режимі. Для забезпечення пускових струмів двигунів потрібно стабілізатор потужністю мінімум в 3 рази більшою, ніж паспортна потужність електродвигуна. Наприклад: електродвигун системи вентиляції потужністю 3000 ВА в момент пуску споживає в 3 рази більше. Отже, йому знадобиться 9000 ВА, тому при виборі стабілізатора необхідно враховувати цей фактор.

Ну і в якості загальної рекомендації можна порадити давати хоча б невеликий (в 10%, наприклад) запас по потужності на випадок підключення ще одного або декількох пристроїв, а також для того, щоб стабілізатор не працював в екстремальному режимі, на межі своїх паспортних характеристик.

3. На заключному етапі оцінюється точність обраного стабілізатора. Вона визначається допустимим діапазоном напруги живлення апаратури. Зазвичай цей параметр наводиться в інструкції по експлуатації або паспорті на електроприлад. Так, наприклад, для живлення лабораторного або дослідного устаткування (медицина, метрологія і т.д.), для домашнього кінотеатру або побутових охоронних систем потрібно стабільність напруги не гірше 1%. Таку точність дають стабілізатори серії Lider SQ. Подібна ж ситуація спостерігається і з системами освітлення: фізіологія людського ока така, що він сприймає зміна освітленості при зміні напруги живлення ламп в межах 1% !. Для більшості побутової та оргтехніки стабільність напруги живлення оптимальна в межах 5%. Таку стабільність Вам забезпечить серія стабілізаторів Lider W.

Якість електроенергії в наших мережах залишає бажати кращого. Вона часто не відповідає ДСТУ: різко скаче і коливається напруга, з'являються високовольтні імпульси і перешкоди високої частоти.

Це може негативно позначитися на побутовій техніці, тому необхідно придбати стабілізатор напруги, що можна зробити за допомогою сайту profstab.ru.

Що таке стабілізатор

Сучасна побутова техніка полегшує безліч досить важких, але необхідних операцій в будинку і робить життя комфортнішим. Йдеться про пральну машину, холодильнику, пилососі, посудомийній машині, телевізорі, комп'ютері і т.п.

Однак проблеми з електроживленням може їм сильно нашкодити - просто зламати, причому так, що лагодження вони не підлягатимуть. Тобто, шкоди власникам буде завдано не тільки моральний, а й матеріальний - стоїть гарна техніка чимало.

Скарги постачальнику електроенергії навряд чи принесуть бажаний результат - тільки зайві нерви і втрату часу.

Врятувати від таких ризиків може особливий прилад - стабілізатор напруги. З його допомогою домашня електромережу завжди буде стабільною.

типи

Існує кілька видів стабілізаторів напруги:

• ступінчасті, створені на основі звичайного трансформатора, тому що мають твердотільні або механічні реле. Стабілізація відбувається таким чином - струм надходить на первинну обмотку, а знімається вихідна напруга з вторинної (напруга перемикає реле). Показник перемикання досить слабкий, але зате такі прилади зараз найпоширеніші, бо дешеві;
• електромеханічні - теж є трансформатор, але витки вторинної обмотки перемикає спеціальна щітка, яка по ній переміщається. Ці пристрої дорожче перше, але вони відрізняються надійністю. При цьому реакція на скачки напруги у них не миттєва, тому не завжди згладжуються;
• ферорезонансні - рідко застосовуються в побуті в силу значних габаритів. Але вони найточніші і надійні, тому їх спокійно можна використовувати разом з дорогою і дуже чутливою технікою;
• прилади на базі подвійного перетворення струму - теж вельми недешеві, але можуть похвалитися ефективністю. Вони перетворять змінний струм в постійний, і навпаки. Таким чином згладжуються найдрібніші коливання напруга.

Найприйнятнішим варіантом для житла є електромеханічні стабілізатори.