Найкращий варіант це придбання і використання якісного блоку живлення. Але якщо немає можливості і / або є бажання вдосконалити вже наявний у вас блок, то непогані результати можна отримати і при доопрацюванні дешевого (бюджетного) блоку живлення. Китайські проектувальники, як правило, роблять друковані плати за критерієм максимальної універсальності, т. Е. Таким чином, щоб в залежності від кількості встановлених елементів можна було б варіювати якістю і, відповідно, ціною.
Тому, якщо встановити ті деталі, на яких заощадив виробник, і ще дещо поміняти - вийде блок середньої цінової категорії. Звичайно, його не можна порівнювати з дорогими екземплярами, де топологія друкованих плат, схемотехніка, і всі деталі спочатку розраховувалася для отримання високої якості.
Але для середньостатистичного комп'ютера це цілком прийнятний варіант.
Все, що ви будете робити зі своїм БП - ви робите на свій страх і ризик!
Якщо Ви не володієте достатньою кваліфікацією, то не читайте, що тут написано і тим більше нічого не робіть!
Перш за все, потрібно відкрити БП і оцінити розмір найбільшого трансформатора, якщо він має бирку, на якій спочатку йдуть цифри 33 або вище і має розміри 3х3х3 см і більше - має сенс возитися. В іншому випадку у вас навряд чи вийде добитися прийнятного результату. 
На фото 1 - трансформатор нормального блоку живлення, на фото 2 - трансформатор відвертого китайця.
Ще слід звернути увагу на габарити дроселя групової стабілізації. Чим більше розміри сердечників трансформатора і дроселя, тим більше запас по струмів насичення.
Для трансформатора потрапляння в насичення загрожує різким падінням ККД і ймовірністю виходу з ладу високовольтних ключів, для дроселя - сильним розкидом напруги в основних каналах.
Мал. 1 Типовий китайський блок живлення ATX, мережевий фільтр відсутній.
Найбільш критичними деталями в БП є:
.Високовольтние конденсатори
.Високовольтние транзистори
.Високовольтние випрямні діоди
.Високочастотний силовий трансформатор
.Нізковольтние діодні випрямні збірки
доопрацювання:
1.Для початку треба замінити вхідні електролітичні конденсатори, міняємо на конденсатори більшої ємності, здатні поміститися на посадочні місця. Зазвичай в дешевих блоках їх номінали 220μF x 200V або в кращому випадку 330μF x 200V. Міняємо на 470μF x 200V або краще на 680μF x 200V.Еті конденсаторивліяют на здатність блоку тримати короткочасна пропажа напруги і на потужність видається Блоком Харчування.
Мал. 2 Вхідні електролітичні конденсатори і високовольтна частина блоку живлення, що включає випрямляч, полумостовой інвертор, електроліти на 200V (330μF, 85 градусів).
Далі необхідно поставити всі дроселі в низьковольтну частина БП ідроссель мережевого фільтра (місце для його установки).
Дроселі можна намотати самому на феритових кільцях діаметром 1 1,5 см мідним дротом з лакової ізоляцією перерізом 1,0-2,0 мм 10-15 витків. Можна так само взяти дроселі від несправного БП. Ще потрібно розпаяти згладжують конденсатори в порожні місця низьковольтної частини. Ємність конденсаторів слід вибирати максимальної, але так щоб він міг поміститися на штатне місце.
Зазвичай достатньо поставити конденсатори 2200μF на 16V серіяLow ESR 105 градусів, в ланцюзі + 3.3V, + 5V, + 12V.
У випрямних модулях вторинних випрямлячів замінюємо всі діоди на більш потужні.
Енергоспоживання комп'ютерів в останні час, в більшій мірі зростала по шині + 12V (материнські плати і процесори), тому в першу чергу потрібно звернути увагу наетот модуль.
Типовий вид випрямних діодів:
1. - Диодная збірка MBR3045PT (30А) - Встановлюються в дорогих блоках харчування;
2. - діодний збірка UG18DCT (18А) - менш надійні;
3. - діоди замість збірки (5А) - найбільш ненадійний варіант, який підлягає обов'язковій заміні.
Канал + 5V Stby- Діод режиму очікування FR302 міняємо на 1N5822. Там же ставимо відсутній фільтруючий дросель, а перший конденсатор фільтра збільшуємо до 1000μF.
Канал + 3,3V- складання S10C45 міняємо на 20C40 (20A / 40V), до наявної місткості 2200uF / 10V, додаємо ще 2200uF / 16V і відсутній дросель. Якщо канал + 3,3V реалізований на польовику, то ставимо транзистор потужністю не менше ніж на 40А / 50V (IRFZ48N).
Канал + 5V- Діодний збірку S16C45 міняємо на 30C40S. Замість одногоелектроліта 1000uF / 10V, ставимо 3300uF / 10V + 1500uF / 16V.
Канал + 12V- Діодний збірку F12C20 міняємо на дві в паралель UG18DCT (18А / 200V) або F16C20 (16A / 200V). Замість одного конденсатора 1000uF / 16V, ставимо - 2шт 2200μF / 16V.
Канал -12V- Замість 470μF / 16V, ставимо 1000μF / 16V.
Отже, ставимо 2 або 3 діодні збірки MOSPEC S30D40 (цифра після D - напруга - чим більше, тим нам спокійніше) або F12C20C - 200V і аналогічні за характеристиками, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Електроліти, ставити тільки нізкоімпедансние з серії 105 градусів! - 105 * С.
Мал. 3 Низьковольтна частина блоку живлення. Випрямлячі, електролітичні конденсатори і дроселі, деякі відсутні.
Якщо радіатори блоку живлення виконані у вигляді пластин з прорізаними пелюстками, розгинаємо ці пелюстки в різні боки, щоб максимально підвищити їх ефективність.
Мал. 5 Блок живлення ATX з доробленими радіаторами охолодження.
Подальша доробка БП зводиться до наступного ... Як відомо в БП канали +5 вольт і +12 вольт стабілізуються і управляються одночасно. При встановленому +5 вольт реальна напруга на каналі +12 становить 12,5 вольт. Якщо в комп'ютері сильне навантаження по каналу +5 (система на базі AMD), то відбувається падіння напруги до 4,8 вольт, при цьому напруга на каналі +12 стає рівним 13 вольт. У випадку з системою на базі Pentium сильніше навантажується канал +12 вольт і там все відбувається навпаки. В силу того, що канал +5 вольт в БП виконаний набагато якісніше, то навіть дешевий блок буде без особливих проблем живити систему на основі AMD. Тоді як енергоспоживання Pentium набагато більше (особливо по +12 вольт) і дешевий БП потрібно обов'язково допрацьовувати.
Завищена напруга по каналу 12 вольт дуже шкідливо для жорстких дисків. В основному нагрів HDD відбувається через підвищеної напруги (більше ніж 12,6 вольт). Для того щоб зменшити напругу 13 вольт достатньо в розрив жовтого дроту, що живить HDD, впаяти потужний діод, наприклад КД213. В результаті напруга зменшиться на 0.6 вольт і складе 11.6 - 12,4V, що цілком безпечно для жорсткого диска.
В результаті модернізувавши, таким чином, дешевий блок живлення ATX, можна отримати непоганий БП для домашнього комп'ютера, Який до того ж буде набагато менше грітися.
Доопрацювання блоків живлення CODEGEN і інших, JNC-подібних ... Саша Чорний / 27.04.2004 00:56
Дана стаття (перший варіант) була написана для мого власного проекту, який в даний час знаходиться в вмираючому положенні і буде перепрофільований. Так як я вважаю, що стаття буде корисна багатьом людям (я суджу по численних листів, в тому числі і від читачів Вашого ресурсу), пропоную Вам розмістити другу редакцію цього твору.
Хороша і стабільна робота комп'ютера залежить від багатьох факторів. Не в останню, а може і в першу чергу, це залежить від правильного і надійного блоку живлення. Звичайний користувач насамперед стурбований вибором процесора, материнської плати, Пам'яті та інших комплектуючих для свого комп'ютера. На блок живлення увага звертається мало (якщо взагалі звертається). В результаті основним критерієм вибору БП є його вартість і зазначена на етикетці заявлена потужність. Дійсно, коли на етикетці написано 300 Вт - це звичайно добре, і при цьому ціна корпусу з БП становить 18 - 20 $ - взагалі чудово ... Але не все так просто.
І рік і два і три назад ціна на корпуса з БП не змінювалася і становила ті ж 20 $. А що ж змінювалося? Правильно - заявлена потужність. Спочатку 200вт потім 235 - 250 - 300 пн. У наступному році буде 350 - 400 вт ... Відбулася революція в БП-будові? Нічого подібного. Вам продають одні й ті ж БП тільки з різними етикетками. Причому, найчастіше 5 річної давності БП із заявленою потужністю 200вт, видає більше ніж свіжий 300 ваттнік. Що поробиш - здешевлення та економія. Якщо нам корпус з БП дістається за 20 $, то, скільки його реальна собівартість з урахуванням транспортування з Китаю і 2-3 посередниками при продажу? Напевно, 5-10 $. Ви уявляєте собі, які туди деталі засунув дядечко Ляо за 5 $? І ви ЦИМ хочете нормально живити комп'ютер вартістю від 500 $? Що ж робити? Купувати дорогий блок живлення за 60 - 80 $ це, звичайно, хороший вихід, коли є гроші. Але не найкращий (гроші є не у всіх і не в достатній кількості). Для тих, у кого немає зайвих грошей, а є прямі руки, світла голова і паяльник - пропоную нескладну доопрацювання китайських БП з метою приведення їх до тями.
Якщо подивитися на схемотехнику фірмових і китайських (no name) БП, то можна побачити, що вони дуже схожі. Використовується одна і та ж стандартна схема включення на базі мікросхеми ШІМ КА7500 або аналогів на TL494. А в чому ж між блоками харчування різниця? Різниця в застосовуваних деталях, їх якості і кількості. Розглянемо типовий фірмовий блок живлення:
Малюнок 1
Видно, що він досить щільно упакований, відсутні вільні місцяі всі деталі розпаяні. Присутні всі фільтри, дроселі і конденсатори.
Тепер розглянемо типовий БП JNC із заявленою потужністю 300 пн.
малюнок 2
Незрівнянний зразок китайської інженерної думки! Немає ні фільтрів (замість них стоять "спеціально навчені перемички"), ні конденсаторів, ні дроселів. В принципі без них теж все працює - але як! У вихідній напрузі присутній шум перемикання транзисторів, різкі викиди напруги і значна його просадка при різних режимах роботи комп'ютера. Яка тут вже стабільна робота ...
Через застосування дешевих комплектуючих робота такого блоку дуже ненадійна. Реально видається безпечна потужність такого БП - 100-120 пн. При більшій потужності він просто згорить і затягне за собою половину комп'ютера. Як же доопрацювати китайський БП до нормального стану і скільки реально нам потужності потрібно?
Хочеться відзначити що, сформовану думку про високий енергоспоживанні сучасних комп'ютерів, Трохи невірно. упакований системний блокна базі Pentium 4 споживає менше 200 вт, а на базі AMD ATHLON XP менше 150 пн. Таким чином, якщо ми хоча б забезпечимо БП реальні 200-250 пн., То одним слабкою ланкою в нашому комп'ютері буде менше.
Найбільш критичними деталями в БП є:
високовольтні конденсатори
високовольтні транзистори
Високовольтні випрямні діоди
Високочастотний силовий трансформатор
Низьковольтні діодні випрямні збірки
Брати китайці примудряються і тут економити ... Замість високовольтних конденсаторів 470мкф х 200 вольт вони ставлять 200мкФ х 200 вольт. Ці деталі впливають на здатність блоку тримати короткочасна пропажа напруги і на потужність видається напруги БП. Ставлять маленькі силові трансформатори, які сильно нагріваються при критичних потужностях. А так же економлять на низьковольтних випрямних збірках, замінюючи їх на два спаяних разом дискретних діода. Про відсутність фільтрів і згладжують конденсаторів вже говорилося вище.
Спробуємо це все виправити. Перш за все, потрібно відкрити БП і оцінити розмір трансформатора. Якщо він має розміри 3х3х3 см і більше, то блок має сенс допрацьовувати. Для початку треба замінити великі високовольтні конденсатори і поставити не менш 470мкф х 200 вольт. Необхідно поставити все дроселі в низьковольтну частина БП. Дроселі можна намотати самому на феритових кільцях діаметром 1 1,5 см мідним дротом з лакової ізоляцією перерізом 1-2 мм 10 витків. Можна так само взяти дроселі з несправного БП (убитий БП можна купити в будь-який комп'ютерної конторі за 1-2 $). Далі потрібно розпаяти згладжують конденсатори в порожні місця низьковольтної частини. Досить поставити 3 конденсатора 2200мкФ х 16 вольт (Low ESR) в ланцюзі + +3.3 В, +5, + 12в.
Типовий вид низьковольтних випрямних діодів в дешевих блоках такий:
малюнок 3
або, що гірше, такий
малюнок 4
Перша діодний збірка забезпечує 10 ампер на 40 вольт, друга - 5 ампер мах. При цьому на кришці БП написані такі дані:
малюнок 5
Оголошене 20-30 ампер, а реально видається 10 або 5 ампер !!! Причому на платі БП передбачено місце для нормальних збірок, які там повинні стояти:
малюнок 6
По маркуванню видно, що це 30 ампер на 40 вольт - а це вже зовсім інша справа! Ці збірки повинні стояти на каналі + 12в і + 5в. Канал +3.3 може бути виконаний двома способами: або на такий же збірці, або на транзисторі. Якщо стоїть збірка, то її міняємо на нормальну, якщо транзистор, то залишаємо все як є.
Отже, біжимо в магазин або на ринок і купуємо там 2 або 3 (залежно від БП) діодні збірки MOSPEC S30D40 (на канал +12 вольт S40D60 - остання цифра D - напруга - чим більше, тим на душі спокійніше або F12C20C - 200 вольт ) або аналогічні за характеристиками, 3 конденсатора 2200 мкф х 16вольт, 2 конденсатора 470 мкФ х 200 вольт. Всі ці деталі коштують приблизно 5-6 $.
Після того як ми все поміняли, БП буде виглядати приблизно так:
малюнок 7
малюнок 8
Подальша доробка БП зводиться до наступного ... Як відомо в БП канали +5 вольт і +12 вольт стабілізуються і управляються одночасно. При встановленому +5 вольт реальна напруга на каналі +12 становить 12,5 вольт. Якщо в комп'ютері сильне навантаження по каналу +5 (система на базі AMD), то відбувається падіння напруги до 4,8 вольт, при цьому напруга на каналі +12 стає рівним 13 вольт. У випадку з системою на базі Pentium 4 сильніше навантажується канал +12 вольт і там все відбувається навпаки. В силу того, що канал +5 вольт в БП виконаний набагато якісніше, то навіть дешевий блок буде без особливих проблем живити систему на основі AMD. Тоді як енергоспоживання Pentium 4 набагато більше (особливо по +12 вольт) і дешевий БП потрібно обов'язково допрацьовувати.
Завищена напруга по каналу 12 вольт дуже шкідливо для жорстких дисків. В основному нагрів HDD відбувається через підвищеної напруги (більше ніж 12,6 вольт). Для того щоб зменшити напругу 13 вольт достатньо в розрив жовтого дроту, що живить HDD, впаяти потужний діод, наприклад КД213. В результаті напруга зменшиться на 0.6 вольт і складе 11.6 вольт - 12,4 вольт, що цілком безпечно для жорсткого диска.
В результаті ми отримали нормальний БП, здатний віддавати в навантаження не менше 250 Вт (нормальних, чи не китайських !!), який до того ж стане набагато менше грітися.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !!! Все, що Ви будете робити зі своїм БП - Ви робите на свій страх і ризик! Якщо Ви не володієте достатньою кваліфікацією і не можете відрізнити паяльник від вилки, то не читайте, що тут написано і тим більше не робіть !!!
Комплексне зниження шуму у комп'ютерів
Як боротися з шумом? Для цього у нас повинен бути правильний корпус з горизонтальним розташуванням блоку живлення (БП). Такий корпус має великі габарити, але набагато краще виводить зайве тепло назовні, так як БП розташований над процесором. Має сенс поставити на процесор кулер з вентилятором розмірами 80х80, наприклад серії Titan. Як правило, великий вентилятор при однаковій продуктивності з маленьким, працює на менших оборотах і видає менше шуму. Наступним кроком стане зниження температури процесора при простої або маленької навантаженні.
Як відомо, більшу частину часу процесор комп'ютера простоює в очікуванні реакції користувача або програм. В цей час процесор просто даремно ганяє порожні цикли і нагрівається. Боротися з цим явищем покликані програми охолоджувачі або софт-кулери. Останнім часом ці програми навіть стали вбудовувати в БІОС материнської плати (наприклад, EPOX 8KRAI) і в операційну систему Windows XP. Одна з найбільш простих і ефективних програм - це VCOOL. Ця програма при роботі процесора AMD виконує процедуру Bus disconnect - відключення шини процесора при простої і зниження тепловиділення. Оскільки простий процесора займає 90% часу, то охолодження буде дуже істотне.
Тут ми підходимо до розуміння того, що обертання вентилятора кулера на повній швидкості для охолодження процесора нам не потрібно. Як знизити обороти? Можна взяти кулер з регулюванням обертів виносним регулятором. А можна скористатися програмою управління швидкістю вентилятора - SPEEDFAN. Ця програма чудова тим, що в ній можна налаштувати обертів вентилятора в залежності від нагрівання процесора шляхом завдання температурного порога. Таким чином, при старті комп'ютера, вентилятор має повні оберти, а при роботі в Windows з документами і інтернетом швидкість вентилятора автоматично знижується до мінімальних.
Комбінація програм VCOOL і SPEEDFAN дозволяє при роботі в Word і Інтернет взагалі зупиняти кулер і при цьому температура процесора не піднімається вище 55С! (Athlon XP 1600). Але у програми SPEEDFAN є один недолік - вона працює не на всіх материнських платах. В такому випадку знизити швидкість вентилятора можна, якщо перевести його на роботу з 12 вольт на 7 або навіть на 5 вольт. Зазвичай кулер приєднується до материнської плати за допомогою трьохконтактного роз'єму. Чорний провід це земля, червоний +12, жовтий - датчик обертів. Для того, щоб перевести кулер на харчування 7 вольт, потрібно чорний провід витягнути із гнізда і вставити в вільний роз'єм (червоний провід + 5вольт) йде від БП, а червоний провід від кулера вставити в роз'єм БП з жовтим проводом (+12).
малюнок 9
Жовтий провід від кулера можна залишити в роз'ємі і вставити в материнську плату, що б моніторились обертів вентилятора. Таким чином, ми отримуємо 7 вольт на кулері (різниця між +5 і +12 вольт становить 7 вольт). Що б отримати 5 вольт на кулері досить приєднати тільки червоний провід кулера до червоного проводу БП, а два залишилися дроти залишити в кулерной роз'ємі.
Таким чином, ми отримали процесорний кулер зі зниженими оборотами і низьким рівнем шуму. При значному зниженні шуму теплоотведеніе від процесора не знижується або знижується незначно.
Наступний крок - зниження тепловиділення жорсткого диска. Оскільки головний нагрів диска відбувається через підвищеної напруги по шині +12 вольт (реально тут завжди 12.6 - 13,2 вольт), то тут все робиться дуже просто. В розрив жовтого дроти, який живить вінчестер, упаюємо потужний діод типу КД213. Надіоді відбувається падіння напруги приблизно 0,5 вольт, що сприятливо позначається на температурному режимівінчестера.
А може піти ще далі? Перевести вентилятор БП на 5 вольт? Просто так перевести не вийде - потрібна доробка БП. А полягає вона в наступному. Як відомо, основний нагрів всередині БП відчуває радіатор низьковольтної частини (діодні збірки) - близько 70-80 С. Причому найбільший нагрів відчуває збірка + 5в і +3.3. Високовольтні транзистори у правильного блоку(Ця частина БП практично у 95% БП правильна, навіть у китайських) гріються до 40-50 С і їх ми чіпати не будемо.
Очевидно, що один загальний радіатор для трьох шин харчування занадто малий. І якщо при роботі вентилятора на великих оборотах радіатор ще нормально охолоджується, то при зниженні оборотів відбувається перегрів. Що робити? Розумно було б збільшити розмір радіатора або взагалі розділити шини харчування за різними радіаторів. Останнім ми і займемося.
Для відділення від основного радіатора був обраний канал +3.3., Зібраний на транзисторі. Чому не + 5в? Спочатку так було і зроблено, але виявилися пульсації напруги (позначився вплив проводів, якими були подовжені висновки діодним збирання + 5в). Так як канал +3.3. живиться від + 5в., то пульсацій вже немає.
Для радіатора була обрана алюмінієва пластина розміром 10х10 см, до якої був прикручений транзистор каналу +3.3. Висновки транзистора були подовжені товстим проводом довжиною 15 см. Сама пластина була прикручена через ізолюючі втулки до верхньої кришки БП. Важливо, щоб пластина радіатора не стикалася з кришкою БП і радіаторами силових діодів і транзисторів.
малюнок 10
малюнок 11
малюнок 12
малюнок 13
малюнок 14
Після такої доопрацювання можна сміливо ставити вентилятор БП на +5 вольт.
Відеокарта. Тут потрібен більш точний підхід. Якщо у вас відеокарта класу GeForce2 MX400, то в більшості випадків їй кулер взагалі не потрібен (що, до речі, багато виробників і роблять - взагалі не ставлять кулер). Те ж саме відноситься до відеокарт GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 - тут досить пасивного радіатора. У разі інших відеокарт, підхід може бути аналогічним вищесказаного - переклад харчування вентилятора на 7 вольт.
Підіб'ємо деякі підсумки. Ми розглянули заходи для зниження шуму і тепловиділення системи на основі процесора AMD. Для прикладу наведу такі дані. В теперішній моментця стаття пишеться на вельми потужному комп'ютері AMD Athlon XP 3200+, з 512 мб ОЗУ, відкритий GeForce 4 mx440, Hdd WD 120 gb 7200, CD-RW і має температуру процесора 38С, температуру всередині корпусу 36С, температуру всередині БП, виміряну цифровим термометром на радіаторах силових діодів - 52С, жорсткий дискпросто холодний. Максимальна температура процесора при одночасному тесті 3DMark і запуску cpuburn склала 68оС після 3 годин роботи. При цьому вентилятор БП підключений на 5 вольт, вентилятор процесора з кулером TITAN підключений на 5 вольт постійно, відеокарта вентилятора не має. У такому режимі комп'ютер працює без будь-яких збоїв протягом 6 місяців, при температурі в кімнаті 24С. Таким чином, потужний комп'ютер має всього два вентилятора (працюють на низьких оборотах), стоїть під столом і його практично не чутно.
P.S. Можливо влітку (в кімнаті буде +28) буде потрібно поставити додатковий корпусний вентилятор (з харчуванням + 5в, так би мовити - для спокою ...), а може бути і немає, поживемо - побачимо ...
Попередження! Якщо Ви не володієте достатньою кваліфікацією, а Ваш паяльник розмірами схожий на сокиру, то не читайте цю статтю і тим більше не дотримуйтесь порад її автора.
| Додай статтю в закладки | Схожі матеріали |
Стаття заснована на 12-річному досвіді ремонту і обслуговування комп'ютерів і їх блоків живлення.
Стабільна і надійна робота комп'ютера залежить від якості і властивостей його комплектуючих. З процесором, пам'яттю, материнки більш-менш все зрозуміло - чим більше мегагерц, гігабайт і т. Д., Тим краще. А чим відрізняються блоки живлення за 15 $ і за, скажімо, 60 $? Ті ж напруги, та ж потужність на етикетці - навіщо платити більше? В результаті отримується блок живлення з корпусом за 25-35 $ Собівартість же блоку живлення в ньому з урахуванням доставки з Китаю, розмитнення і перепродажу 2-3 посередниками, становить всього 5-7 $ !!! В результаті комп'ютер може глючити, зависати, перезавантажуватися ні з того ні з сього. Стабільність роботи комп'ютерної мережі також залежить від якості блоків живлення комп'ютерів, її складових. При роботі з блоком безперебійного живлення, і в момент перемикання його на внутрішню батарею, перезавантажуватися. Але найстрашніше, якщо в результаті виходу з ладу, такий блок живлення поховає ще пів-комп'ютера включаючи жорсткий диск. Відновлення інформації з жорстких дисків, спалених блоком живлення, нерідко перевищує вартість самого жорсткого диска в 3-5 разів ... Пояснюється все просто - так, як якість блоків живлення складно відразу проконтролювати, особливо якщо вони продаються всередині корпусів, то це привід для китайського дядечка Лі заощадити за рахунок якості і надійності - за наш рахунок.
А робиться все надзвичайно просто - наклейкою нових бирок з більшою заявленою потужністю на старі блоки живлення. Потужність на наклейках з року в рік все більше і більше, а начинка блоків все та ж. Цим грішать Codegen, JNC, Sunny, Ultra, різні «no name».
Мал. 1 Типовий китайський дешевий блок живлення ATX. Доопрацювання доцільна.
факт:новий блок живлення Codegen 300W навантажили на збалансоване навантаження 200 Вт. Через 4 хвилини роботи задимилися його дроти, що ведуть до гнізда ATX. При цьому спостерігався розбаланс вихідних напруг: по джерелу +5 - 4, 82В, по +12 - 13,2В.
Чим конструктивно відрізняється хороший блок живлення від тих «no name», що зазвичай купуються? Навіть не розкриваючи кришку, як правило, можна помітити різницю у вазі і товщині проводів. За рідкісним винятком хороший блок живлення важче.
Але головні відмінності всередині. На платі дорогого блоку живлення всі деталі на місці, досить щільний монтаж, основний трансформатор пристойних розмірів. На відміну від нього, дешевий здається напівпорожнім. Замість дроселів вторинних фільтрів - перемички, частина фільтруючих конденсаторів чи не запаяти взагалі, мережевий фільтр відсутній, трансформатор малих розмірів, вторинні випрямлячі теж, або виконані на дискретних діодах. Наявність коректора фактора потужності взагалі не передбачено.
Навіщо потрібний мережний фільтр?Під час своєї роботи будь-якої імпульсний блок живлення наводить високочастотні пульсації як по вхідний (живильної) лінії, так і по кожній з вихідних. Комп'ютерна електроніка вельми чутлива до цих пульсацій, тому навіть найдешевший блок живлення використовує нехай спрощені, мінімально достатні, але все ж фільтри вихідних напруг. На мережевих фільтрах зазвичай економлять, що є причиною викиду в освітлювальну мережу і в ефір досить потужних радіочастотних перешкод. На що це впливає і до чого це призводить? В першу чергу це «незрозумілі» збої в роботі комп'ютерних мереж, Комунікацій. Поява додаткових шумів і перешкод на радіоприймачах і телевізорах, особливо при прийомі на кімнатну антену. Це може викликати збої в роботі іншого високоточної вимірювальної апаратури, що знаходиться поруч, або включеної в ту ж фазу мережі.
факт:щоб виключити вплив різних приладів друг на друга, вся медична техніка проходить жорсткий контроль на предмет електромагнітної сумісності. Хірургічна установка на базі персонального комп'ютера, яка завжди з успіхом проходила цю перевірку з великим запасом по характеристикам, виявилася забракованої через перевищення гранично допустимого рівня перешкод в 65 разів. А там всього то в процесі ремонту було замінено блок живлення комп'ютера на придбаний в місцевому магазині.
Ще факт:медичний лабораторний аналізатор з вбудованим персональним комп'ютеромвийшов з ладу - в результаті кидка згорів штатний блок живлення ATX. Щоб перевірити, чи не згоріло ще щось, на місце згорілого підключили перший-ліпший китаєць (виявився JNC-LC250). Нам так і не вдалося запустити цей аналізатор, хоча все напруги, що видаються новим блоком живлення і виміряні мультиметром, були в нормі. Добре здогадалися зняти і підключити блок живлення ATX від іншого мед приладу (теж на базі комп'ютера).
Найкращий з точки зору надійності варіант - спочатку придбання і використання якісного блоку живлення. Але що робити, якщо грошей обмаль? Якщо голова і руки на місці, то непогані результати можна отримати вже доопрацюванням дешевих Китайців. Вони - люди економні і завбачливі - спроектували друковані плати за критерієм максимальної універсальності, т. Е. Таким чином, щоб в залежності від кількості встановлених комплектуючих можна було б варіювати якістю і, відповідно, ціною. Іншими словами, якщо ми встановимо ті деталі, на яких виробник заощадив, і ще дещо - що поміняємо - отримаємо непоганий блок середньої цінової категорії. Звичайно, це не порівняти з дорогими екземплярами, де топологія друкованих плат і схемотехніка спочатку розраховувалася для отримання хорошої якості, Як і всі деталі. Але для середньостатистичного домашнього комп'ютера цілком прийнятний варіант.
Отже, який блок підійде?Критерій початкового відбору - величина найбільшого ферритового трансформатора. Якщо він має бирку, на якій спочатку йдуть цифри 33 або більше і має розміри 3х3х3 см або більше - має сенс возитися. В іншому випадку прийнятного балансу напруг + 5В і + 12В при зміні навантаження добитися не вдасться, і крім того трансформатор буде сильно гріється, що значно знизить надійність.
- Замінюємо 2 електролітичних конденсатора по мережевої напруги на максимально можливі, здатні поміститися на посадочні місця. Зазвичай в дешевих блоках їх номінали 200 μF х 200 V, 220 μF x 200 V або в кращому випадку 330 μF x 200 V. Міняємо на 470 μF x 200 V або краще на 680 μF x 200 V. Ці електроліти, як і будь-які інші в комп'ютерних блоках харчування, ставити тільки із серії 105 градусів!
- Установка конденсаторів і дроселів вторинних ланцюгів. Дроселя можна взяти з розбирання на радіоринку або намотати на відповідному шматку фериту або кільці 10-15 витків дроту в емалевою ізоляції діаметром 1,0-2,0 мм (більше краще). Конденсатори підійдуть на 16 V, Low ESR типу, 105 градусів серія. Ємність слід вибирати максимальної, щоб конденсатор зміг поміститися на штатне місце. Зазвичай 2200 μF. При Мотажу дотримуємося полярність!
- Міняємо випрямні діоди і модулі вторинних випрямлячів на більш потужні. В першу чергу це стосується випрямних модулів на 12 V. Це пояснюється тим, що в останні 5-7 років енергоспоживання комп'ютерів, зокрема материнських плат з процесором, зростала в більшій мірі по шині + 12 V.
- Встановлюємо дросель мережевого фільтра (місце для його установки см. Рис. 2).
- Якщо радіатори блоку живлення виконані у вигляді пластин з прорізаними пелюстками, розгинаємо ці пелюстки в різні боки, щоб максимально підвищити ефективність радіаторів.
Мал. 5 Блок живлення ATX з доробленими радіаторами охолодження.
Однією рукою тримаємо піддається доробці радіатор, іншою рукою за допомогою плоскогубец з тонкими кінчиками відгинаємо пелюстки радіатора. Тримати за друковану плату не слід - висока ймовірність пошкодити пайку деталей, які перебувають на радіаторі і навколо нього. Ці ушкодження можуть бути не видно неозброєним оком і привести до сумних наслідків.
Мал. 2 Високовольтна частина блоку живлення, що включає випрямляч, полумостовой інвертор, електроліти на 200 V (330 μF, 85 градусів). Мережевий фільтр відсутній.
Мал. 3 Низьковольтна частина блоку живлення. Вторинні випрямлячі, електролітичні конденсатори і дроселі, деякі з них відсутні.
Мал. 4 Випрямні модулі для вторинних джерел: 1 - найкращі модулі. Встановлюються в дорогих блоках харчування; 2 - дешеві і менш надійні; 3 - 2 дискретних діода - найекономніший і ненадійний варіант, який підлягає заміні.
Таким чином, вклавши в модернізацію дешевого блоку живлення ATX 6-10 $, можна отримати непоганий БП для домашнього комп'ютера.
Блоки живлення бояться нагріву, який призводить до виходу з ладу напівпровідників і електролітичних конденсаторів. Ускладнюється це тим, що повітря проходить через комп'ютерний блок живлення уже попередньо нагрітий елементами системного блоку. Рекомендую вчасно чистити блок живлення від пилу зсередини і за одне перевіряти, чи немає роздутих електролітів всередині.
Мал. 6 Що вийшли з ладу електролітичні конденсатори - роздувся верхівки корпусів.
У разі виявлення останніх, міняємо на нові і радіємо, що все залишилося цілим. Це саме можна сказати і до всього системного блоку.
Увага - браковані конденсатори CapXon!Електролітичні конденсатори фірми CapXon серії LZ 105 o C (встановлюються в материнські плати і комп'ютерні блоки живлення), що пролежали в опалювальному житловому приміщенні від 1 до 6-ти місяців здулися, з деяких виступив електроліт (рис. 7). Електроліти в вживанні не були, перебували на зберіганні, як і інші деталі майстерні. Виміряний еквівалентний послідовний опір (ESR) виявилося в середньому на 2 порядки! вище граничного для цієї серії.
Мал. 7 Браковані електролітичні конденсатори CapXon - роздувся верхівки корпусів і завищене еквівалентний послідовний опір (ESR).
Цікаве зауваження: ймовірно через низької якостіконденсатори CapXon невідомі в апаратурі високої надійності: блоках харчування серверів, роутерів, медичної апаратури і т. д. Виходячи з цього в нашій майстерні в надходить апаратурі з електролітами CapXon надходять як зі свідомо несправними - відразу міняють на інші.
Хороший лабораторний блок живлення - це досить дороге задоволення і не всім радіоаматорам воно по кишені.
Проте в домашніх умовах можна зібрати непоганий по характеристикам блок живлення, який цілком впорається і з забезпеченням харчування різних радіоаматорських конструкцій, і так само може служити і зарядним пристроєм для різних акумуляторів.
Збирають такі блоки живлення радіоаматори, як правило з, які всюди доступні і дешеві.
У цій статті приділено мало уваги самої переробці АТС, так як переробити комп'ютерний БП для радіоаматора середньої кваліфікації в лабораторний, або для якихось інших цілей, як правило, не складає особливих труднощів, а ось у початківців радіоаматорів виникає з цього приводу багато питань. В основному які деталі в БП потрібно видалити, які залишити, що додати, щоб такий БП перетворити в регульований, ну і так далі.
Ось спеціально для таких радіоаматорів, я хочу в цій статті докладно розповісти про переробку комп'ютерних блоків живлення АТХ в регульовані БП, які можна буде використовувати і як лабораторний блок живлення, і як зарядний пристрій.
Для переробки нам знадобиться справний блок живлення АТХ, який виконаний на ШІМ контролері TL494 або його аналогах.
Схеми блоків живлення на таких контролерів в принципі відрізняються один від одного не сильно і все в основному схожі. Потужність блоку живлення не повинна бути меншою за ту, яку плануєте в майбутньому знімати з переробленого блоку.
Давайте розглянемо типову схему блоку живлення АТХ, потужністю 250 Вт. У блоків харчування "Codegen" схема майже не відрізняється від цієї.
Схеми всіх подібних БП складаються з високовольтної та низьковольтної частини. На малюнку друкованої плати блоку живлення (нижче) з боку доріжок, високовольтна частина відділена від низьковольтної широкої порожній смугою (без доріжок), і знаходиться праворуч (вона менше за розміром). Її ми чіпати не будемо, а будемо працювати тільки з низьковольтної частиною.
Це моя плата і на її прикладі я Вам покажу варіант переробки БП АТХ.
Низьковольтна частина розглянутої нами схеми, складається з ШІМ контролера TL494, схеми на операційних підсилювачах, яка контролює вихідні напруги блоку харчування, і в разі їх невідповідності - дає сигнал на 4-ю ніжку ШІМ контролера на вимикання блоку живлення.
Замість операційного підсилювача на платі БП можуть бути встановлені транзистори, які в принципі виконують ту ж саму функцію.
Далі йде випрямна частина, яка складається з різних вихідних напруг, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, з яких для наших цілей буде необхідний тільки випрямляч +12 вольт (жовті вихідні дроти).
Решта випрямлячі і супутні їм деталі необхідно буде видалити, крім випрямляча "вартівні", який нам знадобиться для харчування ШІМ контролера і куллера.
Випрямляч вартівні дає два напруги. Зазвичай це 5 вольт і друге напруга може бути в районі 10-20 вольт (зазвичай близько 12-ти).
Ми будемо використовувати для харчування Шиман другий випрямляч. До нього також підключається і вентилятор (кулер).
Якщо це вихідна напруга буде значно вище 12-ти вольт, то вентилятор підключати до цього джерела треба буде через додатковий резистор, як буде далі в розглянутих схемах.
На схемі нижче, я помітив високовольтну частину зеленої лінією, випрямлячі "вартівні" - синьою лінією, а все інше, що необхідно буде видалити - червоним кольором.
Отже все, що позначено червоним кольором - Випаюємо, а в нашому випрямлячі 12 вольт міняємо штатні електроліти (16 вольт) на більш високовольтні, які будуть відповідати майбутньому вихідній напрузі нашого БП. Також необхідно буде випаять в ланцюзі 12-ої ніжки ШІМ контролера і середньої частини обмотки трансформатора - резистор R25 і діод D73 (якщо вони є в схемі), і замість них в плату впаяти перемичку, яка на схемі намальована синьою лінією (можна просто замкнути діод і резистор НЕ випаюючи їх). У деяких схемах цьому ланцюзі може і не бути.
Далі в обв'язки Шиман на першій його нозі залишаємо тільки один резистор, який йде до випрямителю +12 вольт.
На другий і третій нозі Шиман - залишаємо тільки задати RC ланцюжок (на схемі R48 C28).
На четвертій нозі Шиман залишаємо тільки один резистор (на схемі позначений як R49. Так, ще в багатьох схемах між 4-ої ногою і 13-14 ніжками Шиман - зазвичай коштує електролітичний конденсатор, його (якщо він є) теж не чіпаємо, так як він призначений для м'якого старту БП. У моїй платі його просто не було, тому я його поставив.
Ємність його в стандартних схемах 1-10 мкФ.
Потім звільняємо 13-14 ніжки від всіх з'єднань, крім з'єднання з конденсатором, і також звільняємо 15-ю і 16-ю ніжки Шиман.
Після всіх виконаних операцій у нас повинно вийти наступне.
Ось як це виглядає у мене на платі (нижче на малюнку).
Дросель групової стабілізації я тут перемотав дротом 1,3-1,6 мм в один шар на рідному осерді. Помістилося десь близько 20-ти витків, але можна цього не робити і залишити той, що був. З ним теж все добре працює.
На плату я так само встановив інший навантажувальний резистор, який у мене складається з двох паралельно включених резисторів по 1,2 кОм 3W, загальний опір вийшло 560 Ом.
Рідний навантажувальний резистор розрахований на 12 вольт вихідної напруги і має опір 270 Ом. У мене вихідна напруга буде близько 40-ка вольт, тому я поставив такий резистор.
Його потрібно розраховувати (при максимальному вихідному напрузі БП на холостому ходу) на струм навантаження 50-60 мА. Так як робота БП зовсім без навантаження не бажана, тому він і ставиться в схему.
Вид плати з боку деталей.
Тепер що необхідно буде нам додати в підготовлену плату нашого БП, щоб перетворити його в регульований блок живлення;
В першу чергу, щоб не попалити силові транзистори, нам потрібно буде вирішити проблему стабілізації струму навантаження і захист від короткого замикання.
На форумах по переробці подібних блоків, зустрів таку цікаву річ - при експериментах з режимом стабілізації струму, на форумі pro-radio, Учасник форуму DWDпривів таку цитату, наведу її повністю:
"Я якось розповідав, що не зміг отримати нормальну роботуДБЖ в режимі джерела струму при низькому опорному напрузі на одному з входів підсилювача помилки ШІМ контролера.
Більш 50мВ - нормально, а менше - немає. В принципі, 50мВ це гарантований результат, а в принципі, можна отримати і 25мВ, якщо постаратися. Менше - ніяк не виходило. Працює не стійке і збуджується або збивається від перешкод. Це при плюсовом напрузі сигналу з датчика струму.
Але в даташіте на TL494 є варіант, коли з датчика струму знімається негативна напруга.
Я переробив схему на цей варіант і отримав відмінний результат.
Ось фрагмент схеми.
Власне, все стандартно, крім двох моментів.
По-перше, краща стабільність при стабілізації струму навантаження при мінусових сигналі з датчика струму це випадковість чи закономірність?
Схема прекрасно працює при опорному напрузі в 5мВ!
При позитивному сигналі з датчика струму стабільна робота виходить тільки при більш високих опорних напружених (не менше 25мВ).
При номіналах резисторів 10Ом і 10КОм ток стабілізувався на рівні 1,5 А аж до КЗ виходу.
Мені ток потрібен більше, з цього поставив резистор на 30Ом. Стабілізація вийшла на рівні 12 ... 13А при опорному напрузі 15мВ.
По-друге (і найцікавіше), датчика струму, як такого у мене немає ...
Його роль виконує фрагмент доріжки на платі довжиною 3 см і шириною 1 см. Доріжка покрита тонким шаром припою.
Якщо в якості датчика використовувати цю доріжку на довжині 2 см, то струм стабілізується на рівні 12-13А, а якщо на довжині 2,5 см, то на рівні 10А. "
Так як цей результат виявився краще стандартного, то і ми підемо таким-же шляхом.
Для початку потрібно буде отпаять від мінусового проводу середній висновок вторинної обмотки трансформатора (гнучку косу), або краще не випаюючи її (якщо дозволяє печатка) - перерізати друковану доріжку на платі, яка з'єднує її з мінусовим дротом.
Далі потрібно буде впаяти між розрізом доріжки струмовий датчик (шунт), який буде з'єднувати середній висновок обмотки з мінусовим дротом.
Шунти найкраще брати з несправних (якщо знайдете) стрілочних ампервольтметри (цешек), або з китайських стрілочних або цифрових приладів. Виглядають вони приблизно так. Цілком достатньо буде шматка довгою 1,5-2,0 см.
Можна звичайно спробувати поступити і так, як написав вище DWD, Тобто якщо доріжка від коси до загального проведення достатньої довжини, то спробувати її використовувати в якості токового датчика, але я цього робити не став, у мене плата попалася іншої конструкції, ось така, де позначені червоною стрілкою дві дротові перемички, які з'єднували висновок коси з загальним проводом, а між ними проходили друковані доріжки.
Тому після видалення зайвих деталей з плати, я випаяв ці перемички і на їх місце упаяв струмовий датчик від несправної китайської "цешки".
Потім на місце припаяв перемотаний дросель, встановив електроліт і навантажувальний резистор.
Ось ка виглядає шматок плати у мене, де я червоною стрілкою позначив встановлений струмовий датчик (шунт) на місці дротяної перемички.
Потім окремим проводом необхідно цей шунт з'єднати з ШІМом. З боку коси - з 15-ої ніжкою Шиман через резистор 10 Ом, а 16-ю ніжку Шиман з'єднати з загальним проводом.
За допомогою резистора 10 Ом можна буде підібрати максимальний вихідний струм нашого БП. на схемі DWDварто резистор 30 Ом, але почніть поки з 10-ти Ом. Збільшення номіналу цього резистора - збільшує максимальний вихідний струм БП.
Як я вже раніше говорив, вихідна напруга блоку живлення у мене близько 40-ка вольт. Для цього я перемотав собі трансформатор, але в принципі годі й перемотувати, а підвищити вихідну напругу іншим способом, але для мене цей спосіб виявився зручніше.
Про все це я розповім трохи пізніше, а поки продовжимо і почнемо встановлювати на плату необхідні додаткові деталі, щоб у нас вийшов працездатний блок живлення або зарядний пристрій.
Ще раз нагадаю, що якщо у Вас на платі між 4-ої і 13-14 ніжками Шиман не стояло конденсатор (як в моєму випадку), то його бажано додати в схему.
Так само потрібно буде встановити два змінних резистора (3,3-47 кОм) для регулювання вихідної напруги (V) і струму (I) і з'єднати їх з наведеної нижче схемою. Провід з'єднання бажано робити якомога коротше.
Нижче я навів тільки частина схеми, яка нам необхідна - в такій схемі простіше буде розібратися.
На схемі новоустановлені деталі позначені зеленим кольором.
Схема знову встановлених деталей.
Наведу трохи пояснень по схемі;
- Самий верхній випрямляч - це вартівня.
- Величини змінних резисторів показані, як 3,3 і 10 кОм - стоять такі, які знайшлися.
- Величина резистора R1 вказана 270 Ом - він підбирається по необхідному обмеження струму. Починайте з малого і у Вас він може виявитися зовсім інший величини, наприклад 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не помітив, як знову встановлені деталі в розрахунку на те, що він може бути присутнім на платі;
- Помаранчевої лінією позначені елементи, які може доведеться підбирати або додавати в схему в процесі налагодження БП.
Далі розбираємося з рештою 12-ти вольта випрямлячем.
Перевіряємо, яку максимальну напругу здатний видати наш БП.
Для цього тимчасово отпаиваем від першої ноги Шиман - резистор, який йде на вихід випрямляча (за схемою вище на 24 кОм), потім потрібно включити блок в мережу, попередньо з'єднати в розрив будь-якого мережевого проводу, в якості запобіжника - звичайну лампу розжарювання 75-95 пн. Блок живлення в цьому випадку видасть нам максимальна напруга, на яке він здатний.
Перш, ніж включати блок живлення в мережу, переконайтеся, що електролітичні конденсатори в вихідному випрямлячі замінені на більш високовольтні!
Всі подальші включення БП робити тільки з лампою розжарювання, вона вбереже БП від аварійних ситуацій, в разі будь-яких допущених помилок. Лампа в цьому випадку просто загориться, а силові транзистори залишаться цілими.
Далі нам потрібно зафіксувати (обмежити) максимальна вихідна напруга нашого БП.
Для цього резистор на 24 кОм (за схемою вище) від першої ноги Шиман, міняємо тимчасово на підлаштування, наприклад 100 кОм, і виставляємо їм необхідне нам максимальну напругу. Бажано виставити так, що б воно було менше відсотків на 10-15 від максимальної напруги, яке здатний видати наш БП. Потім на місце підлаштування резистора впаяти постійний.
Якщо Ви плануєте цей БП використовувати в якості зарядного пристрою, то штатну діодні збірку використовувану в цьому випрямлячі, можна залишити, так як її зворотна напруга 40 вольт і для зарядного пристрою вона цілком підійде.
Тоді максимальна вихідна напруга майбутнього зарядного потрібно буде обмежити вище описаним способом, в районі 15-16 вольт. Для зарядного пристрою 12-ти вольтів АКБ це цілком достатньо і підвищувати цей поріг не потрібно.
Якщо плануєте використовувати Ваш перероблений БП в якості регульованого блоку харчування, де вихідна напруга буде більше 20-ти вольт, то ця збірка вже не підійде. Її потрібно буде замінити на більш високовольтну з відповідним струмом навантаження.
Собі на плату я поставив дві збірки в паралель з 16 ампер і 200 вольт.
При конструюванні випрямляча на таких збірках, максимальна вихідна напруга майбутнього блоку живлення може бути від 16-ти і до 30-32 вольт. Все залежить від моделі блоку живлення.
Якщо при перевірці БП на максимально-видавамое напруга, БП видає напругу менше планованого, і кому то потрібно буде більше напруги на виході (40-50 вольт наприклад), то потрібно буде замість діодним - збірки зібрати діодний міст, косу отпаять від свого місця і залишити висіти в повітрі, а мінусовій висновок діодного моста з'єднати на місце випаяною коси.
Схема випрямляча з доданими мостом.
З доданими мостом вихідна напруга блоку живлення буде в два рази більше.
Дуже добре для діодного моста підходять діоди КД213 (з будь-якою літерою), вихідний струм з якими може досягати до 10-ти ампер, КД2999А, Б (до 20-ти ампер) і КД2997А, Б (до 30-ти ампер). Найкраще звичайно останні.
Всі вони виглядають ось так;
Потрібно буде в такому випадку продумати кріплення діодів до радіатора і ізоляцію їх один від одного.
Але я пішов іншим шляхом - просто перемотав трансформатор і обійшовся, як говорив вище. двома діодними збірками в паралель, так як на платі було для цього передбачено місце. Для мене цей шлях виявився простіше.
Перемотати трансформатор особливих труднощів не становить і як це зробити - розглянемо нижче.
Для початку Випаюємо трансформатор з плати і дивимося по платі, до яких висновків припаяні 12-ти вольт обмотки.
В основному зустрічаються двох видів. Такі, як на фото.
Далі потрібно буде розібрати трансформатор. Простіше звичайно буде впоратися з меншими за розміром, але і більші теж піддаються.
Для цього потрібно очистити сердечник від видимих залишків лаку (клею), взяти невелику ємність, налити в неї води, покласти туди трансформатор, поставити на плиту, довести до кипіння і "поварити" наш трансформатор 20-30 хвилин.
Для менших трансформаторів це цілком достатньо (можна і менше) і подібна процедура абсолютно не зашкодить сердечника і обмоток трансформатора.
Потім, притримуючи сердечник трансформатора пінцетом (можна прямо в тарі) - гострим ножем пробуємо від'єднати феритову перемичку від Ш-образного сердечника.
Робиться це досить легко, так як лак розм'якшується від такої процедури.
Далі так само акуратно, пробуємо звільнити каркас від Ш-образного сердечника. Це теж досить просто робиться.
Потім змотуємо обмотки. Спочатку йде половина первинної обмотки, в основному близько 20-ти витків. Змотуємо її і запам'ятовуємо напрям намотування. Другий кінець цієї обмотки можна і не поїти від місця його з'єднання з іншою половиною первинки, якщо це не заважає подальшій роботі з трансформатором.
Потім змотуємо все вторинки. Зазвичай йде 4 витка відразу обох половин 12-ти вольтів обмоток, потім 3 + 3 витка 5-ти вольтів. Все змотуємо, отпаиваем від висновків і наметовому нову обмотку.
Нова обмотка буде містити 10 + 10 витків. Наметовому її проводом, діаметром 1,2 - 1,5 мм, або набором більш тонких проводів (легше мотати) відповідного перетину.
Початок обмотки припаюємо до одного з висновків, до яких була припаяна 12-ти вольт обмотка, мотаємо 10 витків, напрямок намотування ролі не грає, виводимо відведення на "косу" і в тому ж напрямку, що і починали - мотаємо ще 10 витків і кінець припаюємо на що залишився висновок.
Далі ізолюємо вторинку і наметовому на неї, змотану нами раніше, другу половину первинки, в тому ж напрямку, як вона була намотана раніше.
Збираємо трансформатор, упаюємо в плату і перевіряємо роботу БП.
Якщо в процесі регулювання напруги виникають якісь сторонні шуми, писки, тріски, то щоб позбутися від них, потрібно буде підібрати RC-ланцюжок, обведений помаранчевим еліпсом нижче на малюнку.
У деяких випадках можна зовсім прибрати резистор і підібрати конденсатор, а в деяких без резистора не можна. Можна буде спробувати додати конденсатор, або таку ж RC ланцюжок, між 3 і 15 ніжками Шиман.
Якщо це не допомагає, то потрібно встановити додаткові конденсатори (обведені помаранчевим), номінали їх приблизно 0,01 МКФ. Якщо це мало допомагає, то встановити ще і додатковий резистор 4,7 кОм від другої ноги Шиман до середнього висновку регулятора напруги (на схемі не показаний).
Потім потрібно буде навантажити вихід БП, наприклад автомобільної лампою ват на 60, і спробувати регулювати струм резистором "I".
Якщо межі регулювання струму буде мало, то потрібно збільшити номінал резистора, який йде від шунта (10 Ом), і знову спробувати регулювати струм.
Не слід ставити замість цього резистора підлаштування, змінюйте його величину, тільки установкою іншого резистора з більшим чи меншим номіналом.
Може трапитися так, що при збільшенні струму - лампа розжарювання в ланцюзі мережевого проводу загориться. Тоді потрібно зменшити струм, вимкнути БП і повернути номінал резистора до попереднього значення.
Ще, для регуляторів напруги і струму, найкраще спробувати придбати регулятори СП5-35, які бувають з дротяними і жорсткими висновками.
Це аналог багатооборотних резисторів (всього на півтора обороту), вісь якого поєднана з плавним і грубим регулятором. Регулюється спочатку "Плавно", потім коли у нього закінчується межа, починає регулюватися "Грубо".
Регулювання такими резисторами дуже зручна, швидка і точна, набагато краще, ніж многооборотніком. Але якщо їх дістати не вдасться, то придбайте звичайні багатооборотні, такі наприклад;
Ну ось ніби я все Вам і розповів, що планував довести по переробці комп'ютерного БП, і сподіваюся, що все зрозуміло і дохідливо.
Якщо у когось виникнуть якісь питання по конструкції блоку живлення, задавайте їх на форумі.
Удачі Вам в конструюванні!
Дана стаття (перший варіант) була написана для мого власного проекту, який в даний час знаходиться в вмираючому положенні і буде перепрофільований. Так як я вважаю, що стаття буде корисна багатьом людям (я суджу по численних листів, в тому числі і від читачів Вашого ресурсу), пропоную Вам розмістити другу редакцію цього твору.
Сподіваюся, це буде цікаво Вам і Вашим читачам.
З повагою, Саша Чорний.
реклама
Хороша і стабільна робота комп'ютера залежить від багатьох факторів. Не в останню, а може і в першу чергу, це залежить від правильного і надійного блоку живлення. Звичайний користувач насамперед стурбований вибором процесора, материнської плати, пам'яті і інших комплектуючих для свого комп'ютера. На блок живлення увага звертається мало (якщо взагалі звертається). В результаті основним критерієм вибору БП є його вартість і зазначена на етикетці заявлена потужність. Дійсно, коли на етикетці написано 300 Вт - це звичайно добре, і при цьому ціна корпусу з БП становить 18 - 20 $ - взагалі чудово ... Але не все так просто.І рік і два і три назад ціна на корпуса з БП не змінювалася і становила ті ж 20 $. А що ж змінювалося? Правильно - заявлена потужність. Спочатку 200вт потім 235 - 250 - 300 пн. У наступному році буде 350 - 400 вт ... Відбулася революція в БП-будові? Нічого подібного. Вам продають одні й ті ж БП тільки з різними етикетками. Причому, найчастіше 5 річної давності БП із заявленою потужністю 200вт, видає більше ніж свіжий 300 ваттнік. Що поробиш - здешевлення та економія. Якщо нам корпус з БП дістається за 20 $, то, скільки його реальна собівартість з урахуванням транспортування з Китаю і 2-3 посередниками при продажу? Напевно, 5-10 $. Ви уявляєте собі, які туди деталі засунув дядечко Ляо за 5 $? І ви ЦИМ хочете нормально живити комп'ютер вартістю від 500 $? Що ж робити? Купувати дорогий блок живлення за 60 - 80 $ це, звичайно, хороший вихід, коли є гроші. Але не найкращий (гроші є не у всіх і не в достатній кількості). Для тих, у кого немає зайвих грошей, а є прямі руки, світла голова і паяльник - пропоную нескладну доопрацювання китайських БП з метою приведення їх до тями.
Якщо подивитися на схемотехнику фірмових і китайських (no name) БП, то можна побачити, що вони дуже схожі. Використовується одна і та ж стандартна схема включення на базі мікросхеми ШІМ КА7500 або аналогів на TL494. А в чому ж між блоками харчування різниця? Різниця в застосовуваних деталях, їх якості і кількості. Розглянемо типовий фірмовий блок живлення.
